Iniciarse en la Jardinería

El ramo de novia es uno de los complementos a los que deberíamos prestar una especial atención ya que una mala elección de un ramo puede arruinar nuestra imagen pese a que llevemos el traje más bonito o de diseño más original.

Vas a cuidar cada detalle del casamiento y es preciso que cuides las flores frescas (astromelias, orquideas, rosas..etc) que te acompañarán ese día, aquellas que le darán frescura, vida y alegría a la celebración. Dejalo en nuestra manos!


Los mejores Ramos de Novias son aquellos acordes a tu personalidad y estilo, aquellos que darán calidez a la celebración y que quedarán en tu recuerdo para toda la vida.

El escoger tu ramo de novia, de entre todos los ramos de novia, a tu disposición es una tarea a la que tienes que poner atención y cuidar varios detalles a la hora de elegir. Dejate asesorar por profesionales.

Muchas veces no nos damos cuenta de la importancia que tiene el ramo de novia. El ramo es uno de los complementos esenciales que, si no se eligen correctamente, pueden arruinar el mejor traje de novia. Por ello, queremos ofrecerte una serie de consejos que debes tener en cuenta a la hora de seleccionar el ramo que más adecuado para ti.

Lo primero que debes tener en cuenta antes de entrar en una floristería es que el ramo de novia con todas sus flores va a ser el elemento que más se va a lucir en todo momento. Al fin y al cabo es lo que llevas delante del vestido y todos tus invitados lo van a ver muy de cerca cuando se acerquen a saludarte y, por supuesto, va a convertirse en el centro de todas las fotografías en las que aparezcas tu.


El primer consejo que damos es que te dejes asesorar por auténticos profesionales que hayan estudiado arte floral, con especialización en Ramos de Novias, y no te dejes llevar por las fotos de los ramos de las famosas que hayas visto en las revistas, ni por las fotos de los catálogos de vestidos, porque puede que estos no vayan con tu estilo. Cada novia es un mundo diferente y cada una necesita un ramo de flores distinto.

1. Colócalos en un sitio tan luminoso como sea posible pero sin exponerlos a la luz directa del sol. Es ideal una distancia de 1 a 2 metros de una ventana que dé al sur en la mayoría de especies.

El mejor método de riego es sumergir la maceta en el agua y dejarla escurrir bien.

2. Los Bonsai requieren un fertilizante especial con valores bajos de N, P y K y con microelementos extras. Este fertilizante se debe añadir una vez cada dos semanas, desde la primavera hasta el otoño.

3. Cuando los Bonsai forman brotes delgaduchos significa que recibe poca luz. En tal caso las hojitas y el espacio intermedio se hacen demasiado grandes y la planta pierde su forma compacta. En esta situación deberás podar el Bonsai reduciendo cada ramita con más de seis hojas a dos hojitas.

4. Los bonsais que se le ponen las hojas negras y se caen probablemente sea por un exceso de agua. Riega sólo cuando al tocar la tierra notes que la primera capa está seca.

Nuestras plantas necesitan una serie de cuidados para mantenerse sanas y bonitas. Por ejemplo los siguientes:

Vigilar la aparición de plagas,parásitos o insectos:

Los pulgones, moscas blancas, arañas rojas se pueden combatir con pulverizaciones. Las cochinillas no se instalan tan rápidamente, pero son mucho más difíciles de eliminar. Quítalas con un bastón.

Mantener las hojas limpias:

Mantén tus plantas limpias. Con una esponja húmeda, quita el polvo sobre las dos caras de las grandes hojas
brillantes. El polvo detiene la luz necesaria para la fotosíntesis, y por debajo cierra los poros. Vaporiza las hojas frágiles o de tamaño pequeño.

Aplicar abrillantador a las plantas de hoja verde:

Las plantas participan de la decoración de un interior, y hojas bien verdes añaden una nota de alegría. Puedes mejorar su aspecto con un producto para abrillantarlas: lo hay en forma de toallitas especiales impregnadas, o de productos para vaporizar, y eliminan incluso eventuales huellas de calcio.

Controlar el tamaño de las raíces:

El tamaño de las raíces permite limitar el crecimiento de la planta. Saca la planta de la maceta, corta una capa de raíces y de tierra. Limpia cuidadosamente la maceta y vuelve a colocar dentro la planta, con tierra nueva. Riégala bien y déjala algunas semanas en la sombra. Hazlo en primavera.

Podar el follaje para mantener la forma de la planta:

La poda del follaje hace crecer nuevos tallos. La planta se vuelve más fuerte y más tupida. Pellizca los tallos
superiores y darán dos ramitas divergentes en vez de una. Más tarde puedes hacer esta operación sobre las dos nuevas ramitas.

Nombre: Crisantemo.  Familia: compuestas. Descripción: Planta ramificada desde la base, que alcanza de 30 a 50 cm de altura. Hojas verdes, de bordes recortados. Las flores compuestas son de color amarillo, anaranjado, rosa, malva, marrón y cobre.

Floración: las flores del crisantemo abren a finales de la primavera, pero se encuentran plantas floridas casi todo el año.

Ubicación: Necesita luz, pero no sol directo. Le gustan los lugares frescos (15 a 18º C).

Riego: el riego debe ser muy frecuente, el cepellón ha de permanecer siempre húmedo.

Transplante: se puede plantar en el jardín tras la floración o bien transplantarla en la primavera siguiente a un atierra rica y permeable.

Abono: cada 15 días en primavera, antes de la floración.

Multiplicación: es difícil, pero se pueden sacar esquejes de tallo y hacerlos arraigar en un ambiente húmedo, usando un substrato liviano.

Poda: suprime las hojas amarillas y las flores marchitas, pues pueden ocasionar la aparición de enfermedades.

Parásitos y enfermedades: vigila la aparición de pulgones, moscas blancas y sobre todo, la pudrición y otras enfermedades que amarillean o marchitan el follaje

Problemas y consejos:

Las hojas amarillean, se reblandecen y caen:

-Falta de agua. Riega con más regularidad. Si el mantillo permanece demasiado húmedo observa el estado de las raíces, para confirmar que no tengan pudrición.

Riego con aspersores Los aspersores tienen un alcance superior a 6 m., es decir, tiran el agua de 6 metros en adelante, según tengan más o menos presión y el tipo de boquilla. Los aspersores los dividimos en: • Emergentes. Se levantan del suelo cuando se abre el riego y cuando se para, se retraen. • Móviles. Se acoplan al extremo de una manguera y se van pinchando y moviendo de un lugar a otro. En un chalet, la presión habitual da para levantar 3 ó 4 aspersores y 8 ó 10 difusores.

Aspersores

Foto izq.: Aspersor móvil

Riego con difusores   Riego con difusores Son parecidos a los aspersores pero más pequeños. Tiran el agua a una distancia de entre 2 y 5 metros, según la presión y la boquilla que utilicemos. El alcance se puede modificar abriendo o cerrando un tornillo que llevan muchos modelos en la cabeza del difusor. Se utilizan para zonas más estrechas. Por tanto, los aspersores para regar superficies mayores de 6 metros y los difusores para superficies pequeñas. Los difusores siempre son emergentes.

Riego por goteo Consiste en aportar el agua de manera localiza justo al pie de cada planta. Se encargan de ello los goteros o emisores. Estos pueden ser: Integrados en la propia tubería. De botón, que se pinchan en la tubería. Los más baratos son los integrados NO AUTOCOMPENSANTES. Lo goteros que se pinchan resulta más prácticos para jardineras o zonas donde las plantas estén más desperdigadas y se pincha ahí donde se necesiten. El riego por goteo tiene las siguientes ventajas: • Ahorra agua. • Se mantienen un nivel de humedad en el suelo constante, sin encharcamiento. • Se pueden usar aguas ligeramente salinas, ya que la alta humedad mantiene las sales más diluidas. Si usas agua salina, aporta una cantidad extra de agua para lavar las sales a zonas más profundas por debajo de las raíces. • Con el riego por goteo se puede aplicar fertilizantes disueltos y productos fitosanitarios directamente a la zona radicular de las plantas. El inconveniente más típico es que los emisores se atascan fácilmente, especialmente por la cal del agua. Precisa un buen filtrado si el agua es de pozo y agua cuando menos caliza, mejor.

Goteros integrados

Goteros de botón

Emisor de goteo "pinchado"

Riego subterráneo   Riego subterráneo Es uno de los métodos más modernos. Se está usando incluso para césped en lugar de aspersores y difusores en pequeñas superficies enterrando un entramado de tuberías. Se trata de tuberías perforadas que se entierran en el suelo a una determinada profundidad, entre 5 y 50 cm. Según sea la planta a regar (hortalizas menos enterradas que árboles) y si el suelo es más arenoso o arcilloso. VENTAJAS • Menos pérdida de agua por no estar expuesto al aire. • Menos malas hierbas porque la superficie se mantiene seca. • Más estética. • Permite el empleo de aguas residuales depuradas sin la molestia de malos olores. • Duran más las tuberías por no darles el sol. • Se evitan problemas de vandalismo INCONVENIENTES El principal inconveniente y que hace que haya que estudiar bien antes si ponerlas o no, es que se atascan los puntos de salida del agua. En particular, por la cal. Si tu agua es caliza, no se recomienda el uso de riego subterráneo. Las raíces también se agolpan en las tuberías. Para evitarlo se usa herbicida como el Treflan.

Cinta de exudación

Cintas de exudación (tuberías porosas) Las cintas de exudación son tuberías de material poroso que distribuyen el agua de forma continua a través de los poros, lo que da lugar a la formación de una franja continua de humedad, que las hace muy indicadas para el riego de cultivos en línea. Humedecen una gran superficie y es especialmente interesante en suelo arenoso. Puede utilizarse en el riego de árboles. Las presiones de trabajo son menores que las de los goteros. Esto hace necesario el empleo de reguladores de presión especiales o microlimitadores de caudal. Las cintas de exudación se pueden atascar debido a las algas y a los depósitos de cal (aguas calizas). Por tanto, requieren tratamientos de mantenimiento.

Microaspersores Para textura arenosa son preferibles los microaspersores van muy bien porque cubren más superficie que los propios goteros tradicionales, por ejemplo, para regar frutales. Este sistema de riego es idóneo para macizos de flores, rosales, pequeñas zonas, etc.

Riego con manguera Regar con manguera supone tenerla en la mano muchas horas. Para el Césped está claro que es el peor sistema. Además no se consigue una buena uniformidad, a unos sitios les cae más agua que a otros. No obstante, a muchas personas les gusta regar con manguera. Consejo: compra mangueras hechas con un material que no se dobla, no coje pellizcos que interrumpen el riego y son tan molestos para moverse.

- Luz

Las plantas con hojas variegadas (veteados en verde y amarillo) requieren más luz que las de hojas verdes.

Las plantas con flor les gusta un poco de sol (siempre a través del cristal).

A los cactus les gusta tener mucha luz.

Es bueno dar la vuelta regularmente a las plantas en macetas y jardineras para que reciban la misma luz por todos lados, si no, te encontrarás con plantas torcidas y despobladas por una parte.

En invierno, como el sol no es tan fuerte, puedes colocar las plantas de interior cerca de la ventana y retirarlas un poco en verano.


No expongas nunca una planta que ha estado en sombra o media sombra al sol directo de golpe y porrazo porque se podrían quemar las hojas; acostúmbrala progresivamente.

¿Tus plantas florecen poco? ¿Tienen un crecimiento alargado? ¿Están poco frondosas y sin hojas por la parte de abajo? Son síntomas de falta de luz.

- Corrientes de Aire

Ojo con las corrientes de aire y las plantas de interior. Las puertas que se abren con frecuencia, las ventanas, pasillos, etc.. Evítalas siempre.

- Temperatura

Los recipientes al sol se calientan bastante (más si es de color negro) y en invierno se hielan.


Las macetas y jardineras de barro pueden agrietarse y romperse en una zona de heladas en invierno. En ese caso, debes cubrirlas y protegerlas con un plástico acolchado de burbujas de aire.

Nunca debes situar las plantas de interior cerca de radiadores y mucho menos encima de ellos. Tampoco debes poner la planta a menos de tres metros de un sistema de aire acondicionados o calefacción, es mejor situarlas en otra habitación más fresca.

Las habitaciones calurosas favorecen el ataque de ácaros, ya que estos parásitos son más activos con temperatura elevada y sequedad ambiental.


- Humedad del aire

Combate la falta de humedad en el ambiente pulverizando las plantas con agua templada, agrupándolas o poniendo las macetas sobre un plato con piedras y agua pero sin que toque dicha agua el fondo del tiesto.

- Un exceso de humedad y nutrientes forma plantas blandas y propensas a hongos.
- Al comprar la planta inspecciónala bien si tiene pudriciones o cochinillas algodonosas en la raíz.
- La Planta crasa colócala en un sitio luminoso.
- El riego escaso, sobre todo durante el período de descanso de otoño e invierno. Se aconseja regar sólo durante el crecimiento, por ejemplo un poco de agua a la semana. El exceso de agua causa la pudrición y es el fallo recurrente en su cultivo.
- Venden abonos especiales para cactus.



- Las plantas pueden estar fuera cuando no haya riesgo de heladas. En invierno, dentro, en un sitio fresco y luminoso, por ejemplo en un dormitorio.
- Los cactus en zonas oscuras crecen larguiruchos.
- Un Cactus o una Planta Crasa que se estropea lo más seguro es que sea por exceso de agua. Comprueba que el agujero de drenaje del fondo no está obturado. Si es así, saca el cepellón y echa una capa de grava en el fondo o trocitos de tiesto de cerámica.

- Para evitar pinchazos con cactus al cambiarlos de maceta, envuélvelos en papel de periódico o usa unos guantes de goma dura.

    1. Analiza detenidamente sus hojas y tallos para asegurarte de que no tienen plagas ni enfermedades: hojas manchadas, agujeros en las hojas,... La compra de una planta enferma contagiará al resto de tus plantas.

   2. Rechaza aquellas cuyas raíces salgan por los agujeros de drenaje de las macetas; es indicio de que llevan demasiado tiempo esperando un trasplante; lo mismo cabría decir de aquellas que formen ligeras raíces en la superficie de la tierra.

   3. La planta tiene que estar perfectamente enraizada. Comprueba que la planta esté bien estabilizada dando un leve tirón del tallo; no debe salir con facilidad. Ejemplo: árboles que han sacado de la tierra y los han enmacetado y quieren venderlos antes de tiempo, antes de que haya enraízado bien en el contenedor.

   4. Rechaza también aquellas que presenten un desarrollo desigual en sus lados.

   5. En invierno no es una buena época para comprar plantas de interior porque las viviendas tienen calefacción, aire seco y menos luminosidad, unas condiciones muy diferentes a las que tienen en un vivero o centro de jardinería. El cambio las puede matar.

   6. Inspecciona las hojas y tallos para certificar que no tiene insectos o manchas sospechosas.

   7. Saca de la maceta el cepellón para mirar las raíces. No se debería deshacer dicho cepellón al sacarlo porque sería señal de mal enraizamiento.


  8. Las raíces deben ser abundantes, de color claro, lo que indica buena salud y crecimiento, y no negruzcas, que indica podredumbre.

   9. Tampoco debe tener raíces en exceso congestionadas porque indicaría que lleva demasiado tiempo ahí sin cambiar a un contenedor mayor.

  10. Evita comprarla si asoman raíces por la parte inferior de la maceta.

  11. Si se trata de plantas de flor, elige aquellas que presenten muchos capullos sin abrir.

• Si cultivas tus plantas correctamente, con su riego, su abono, luz suficiente, etc., estarán fuertes y vigorosas y serán mucho más resistentes a los ataques de plagas y enfermedades.

• Inspecciona con frecuencia las hojas para descubrir la presencia de parásitos o cualquier signo de enfermedad. Cuanto antes los descubras, más fácil será su control.

• Atención a las plagas más frecuentes como son el Pulgón, la Cochinilla y la Mosca blanca.

• Si el año anterior ha habido fuertes ataques de alguna plaga u hongo, es lógico que vuelva a repetirse, por tanto, debes tratar preventivamente con insecticidas o fungicidas.

• Trata preventivamente los rosales una vez al mes con fungicida para evitar hongos como Oidio, Mildiu, Mancha negra y Roya.

• La Mariposa del Geranio hay que combatirla pulverizando cada 15 días; se vea síntoma o no.

• Captura a mano escarabajos, orugas, gusanos, caracoles, babosas... éstos últimos por la noche después de una lluvia o riego.

• Puedes usar Mariquitas para controlar parcialmente el Pulgón. Recoge todas las que veas (adultos y larvas), mételas en una caja y distribúyelas por las plantas atacadas de Pulgón.

• Corta y quema las hojas que hayan sido atacadas por hongos.

El hombre ha utilizado desde siempre el agua en los jardines. En el antiguo Egipto, Ramsés III (1.225 a. d. c.) ya hacía construir lagos para mantener en ellos distintas especies de acuáticas como Lirios, Nenúfares, etc. También los Incas o en la China antigua, en Japón...

En Europa, el agua tuvo un gran protagonismo en los grandes jardines clásicos franceses diseñados por Le Nôtre en el s. XVIII o en los jardines ingleses paisajistas del s. XVIII; en España se ha mantenido la tradición árabe de situar una fuente o estanque en patios y jardines.

Y es que un jardín con agua es más interesante, le da otra dimensión. El agua añade un toque especial y constituye un elemento de atracción de primer orden. Cambia mucho tener agua en el jardín o no tenerla.

El agua es luz, movimiento, frescor, aumenta la humedad ambiental... es el origen de la vida. Una zona de estar, con una sombra ligera y la visión del agua produce una calma total.

El agua provoca fascinación, una fascinación natural, innata en el ser humano; los niños siempre se acercan a ella.

El agua en movimiento (una fuente, un surtidor, una cascada) añade el sonido a los demás encantos del jardín. Cuando se habla de un 'jardín para los cinco sentidos' el sonido del salpicoteo se suma al de los pájaros y al del viento. Vista, oido, olfato (plantas con aroma), tacto y gusto (huerto, frutales, hierbas condimentarias).

Los estanques, además, permiten cultivar las Plantas Acuáticas e incorporar peces, tortugas y otra fauna.

Construye un estanque en tu jardín y le darás vida, movimiento, será más atractivo y mágico en cualquier época del año.

Si hay poco espacio en tu jardín o si no quieres instalar un estanque, puedes usar tinajas grandes, barreños, una pileta, medio barril, etc. Sería un jardín acuático en miniatura. Puede haber hasta 1 pez.

Las plantas trepadoras, enredaderas o arbustos trepadores son un grupo de lo más interesante y útil. La mayoría de la gente conoce unas pocas especies, las más típicas, pero la lista es bastante amplia.


A la venta hay en España más de 100 especies y un sin número de variedades. Las más comunes son:

Bignonias, Campsis, Dama de noche, Hiedra, Ipomea, Jazmines, Madreselva, Parra virgen, Pasiflora, Celestina, Rosal trepador, Tecomaria, Glicinia,... Pero como te digo, hay muchas más que merece la pena cultivar y conocer.

Iré añadiendo una ficha de cada una para que tengas todos los datos, una por una: clima y suelo que necesita, cuidados, época floración, curiosidades, plagas, etc..

Algunas razones para cultivarlas son:

• Constituyen un grupo muy variado, rico en especies y variedades. Como te digo, en general, son bastante desconocidas por el aficionado, ya que se suelen ver poco más de 10 ó 12 especies. Mira la lista que he preparado pulsando aquí, están casi todas las especies que hay a la venta en España (muy pronto tendrás esta lista).


Variedad en hojas, flores, aromas,... un mundo de detalles para elegir. Se original, mira en los viveros y centros de jardinería; encontrarás maravillas para tu jardín, tu terraza, tu porche o tu patio.

• Sirven para cubrir muros, celosías, fachadas, vallas, etc. como ornamento vegetal.

• También para arcos, columnas, pérgolas, emparrados y porches. Aquí dan una agradable sombra y además son bellas y aromáticas (muchas de ellas).

• Algunas especies son aptas para tapizar el terreno, como cubresuelos: Hiedra, Buganvilla, Madreselva, Parra virgen, algunas Clematis, etc..


• Otras sirven para hacer setos. Son una buena opción en jardines pequeños, debido a que ocupan poco espacio. Además ofrecen bellas floraciones.

• Alamanda
• Buganvilla
• Campsis
• Glicinia
• Hiedra
• Madreselva
• Pasiflora
• Rosal trepador

• Puedes cultivarlas en un macetón con un tutor o una celosía para su apoyo y también quedan muy bien.

• Si tienes un jardín pequeño o poco espacio, las trepadoras te serán muy prácticas, puesto que al crecer planas y en altura, ocupan relativamente poco.

• Las hay de hoja caduca (en otoño tiran todas sus hojas hasta que vuelven a brotar en primavera) y las hay de hoja perenne, que conservan sus hojas todo el año.

• Las hay que se sujetan solas (autoadherentes), gracias a unas ventosas o raicillas (Hiedra, Campsis radicans y Parra virgen). Es decir, que se pegan sobre una pared sin necesidad de fijarlas con nada. Otras especies se enrollan en los soportes con sus tallos y, por último, están las que necesitan sujetarse con cuerdas, alambres, etc.

• Algunas crecen muy rápido. Esto es interesante si queremos cubrir en poco tiempo. Correquetepillo (Polygonum baldschuanicum) puede llegar a crecer hasta 5 metros en 1 sólo año; es la más rápida. Otras que no son tan rápidas. Lo normal es que crezcan 1,5 m./año.

• Hay algunas especies que, en climas con heladas en invierno, se cultivan durante 1 solo año (anuales) y luego se desehechan. Las siguientes son trepadoras anuales:

• Guisante de olor (Lathyrus odoratus)
• Ojo de poeta (Thunbergia alata)
• Cobaea (Cobaea scandens)
• Don Diego de día
• Campanillas (Ipomoea purpurea)
• Caracolillos (Phaseolus caracalla)
• Capuchinas (Tropaeolum majus) y alguna más.

Está claro que las Plantas Trepadoras tienen muchas cualidades tanto ornamentales como funcionales para que las cultivemos con profusión.

Toda planta es un ser vivo que en su existencia, como todo ser vivo, desarrollará sus funciones vitales: nacer, crecer, desarrollarse, dar fruto (reproducirse) y morir.

Pero a diferencia de otros seres vivos (los animales) carece de la movilidad necesaria para buscar las condiciones más favorables que le ayude a sobrevivir.

Las plantas no pueden resguardarse del aire, el frío o la lluvia, ni tampoco pueden, por sí so-las, buscarse el sustento cambiando de lugar.

Esta es la razón por la que cada planta está ligada a las condiciones ambientales del sitio don-de nace y vive en la naturaleza. Así, unas necesitan sol, otras sombra y las hay que sólo viven sumergidas en los lagos, mientras otras prosperan en sitios desérticos.

Las plantas que podemos adquirir en cualquier mercado o tienda están cultivadas por especia-listas que, utilizando las tecnologías actuales (invernaderos, sombreados, riegos sofisticados y siempre la temperatura adecuada), han sabido reproducir las condiciones ambientales simila-res al lugar de donde las plantas son originarias.

Cuando UD. trae una planta a casa debe ser consciente de que esa preciosidad, que con tanto cariño adquirió, depende sólo y exclusivamente de sus cuidados, y, por tanto, debe conocer qué necesidades tiene. 

Estas necesidades vienen indicadas a veces por unas etiquetas que, junto al nombre (común y técnico), le indican si requieren más o menos agua, si son de sol o sombra, o cuando deben florecer. Otras veces tendrá que pedir información al vendedor; y al final, siempre le queda el libro, si es que Ud. conoce bien el nombre, como fuente de información.

El mantenimiento del jardín es básico si queremos que nuestra casa luzca perfecta en su totalidad y para realizar este tipo de trabajo necesitaremos utilizar herramientas específicas, diseñadas especialmente para esta área de la vivienda.

El equipo para llevar a cabo los trabajos de jardinería es muy difícil de determinar, esto se debe a que no todos los fondos poseen distintas características, en muchos casos muy específicas. De todas maneras podemos determinar la maquinaria para jardinería básica como sus accesorios, entre ellos encontramos los guantes, un azadón de tamaño medio, una fumigadora, tijeras de podar, manguera, pala y rastrillo.

Para muchos individuos estos materiales no serían suficientes, esto se debe a que seguramente sus jardines poseen dimensiones mucho más grandes; además debemos agregar la maquinaria para jardín básica, la cortadora de césped, ésta también dependerá del tipo de jardín a podar.

   
Accesorios Indispensables

Los guantes que debemos utilizar para hacer las tareas de jardinería deben ser de algodón, no sólo porque son más baratos, sino porque son los que más nos protegerán de las espinas o insectos que haya en la tierra. Los guantes de piel vacuna son igual de efectivos sólo que son un poco más costosos debido a su larga vida útil; éstos están confeccionados especialmente para realizar tareas de rosales.

Por último tenemos los guantes de látex, pero son poco aconsejables debido a que son menos seguros y duraderos, suelen cortarse al mínimo contacto. Las palas de jardinería forman parte de este grupo básico, nos sirven principalmente para remover, airear la tierra y cavar agujeros; dichas palas se diferencian de las tradicionales por la terminación rectangular y su ligera curvatura transversal.

En caso de que nuestro jardín sea muy amplio, lo que más se recomienda para realizar un riego efectivo es utilizar un mini equipo de riego en vez de manguera, ya que si lo hiciéramos con esta última nos llevaría mucho tiempo. Para trabajar la tierra es conveniente utilizar una horquilla y una pala pequeña.


Pequeñas Máquinas

La maquinaria de jardín se resume en algunos artefactos, aunque como dijimos previamente puede necesitarse de otro si nuestro fondo necesita de obras muy particulares. Entre estos artefactos encontramos la máquina de cortar el pasto; entre ellas podemos elegir varios modelos, están las que poseen una bolsa de recolectar evitándonos rastrillar el paso cortado.

Podemos optar por las más accesibles las cuales cortan el césped únicamente; las hay de dos o más cuchillas, dependerá de la velocidad que necesitemos. La bordeadora es otro complemento, dicha herramienta nos es útil para cortar el paso alrededor de bordes; pasillos, piscinas, etc. Por último, dentro de la maquinaria para jardín encontramos la motosierra, ésta se utiliza para podar plantas y árboles, en caso de que nuestro jardín no posea plantas con tallos gruesos o árboles, no la necesitaremos.

El rastrillo como las escoba de metal para rastrillar las hojas secas son también muy necesarios, así como las tijeras para podar flores dañadas.

La multiplicación por semillas es una de las labores de jardinería más sencillas que hay, además de gratificante, ya que te servirá para obtener nuevas plantas. Utilizar la simiente de los vegetales y desarrollarla a través de semilleros es uno de los métodos de reproducción más fáciles que existen, aunque con algunas especies suponga mucho tiempo de espera.

Las plantas más fáciles de sembrar y que más rápidos resultados te darán son variedades como alegrías, petunias, claveles chinos o prímulas.

Además, se trata de un método de cultivo muy económico, ya que puedes obtener las semillas de flores recogidas en días secos de julio a octubre. Debes guardarlas limpias en un sobre de papel, en un lugar frío, seco y aireado.

Las aromáticas forman parte de nuestra vida cotidiana, siendo dos sus usos más frecuentes:el gastronómico y el medicinal. No obstante no son los únicos, pues en ocasiones también se las utiliza, por ejemplo como repelentes naturales de ciertas especies de insectos o plagas.

De todas formas, algunas son más conocidas que otras y por algo será. Existen aquellas que no pueden faltar en la alacena del buen cocinero y que son utilizadas tanto frescas como secas.

Las que menciono como “las mejores” desde mi apreciación, cumplen precisamente ese requisito: son las infaltables y aquí van. Albahaca (Ocimum bacilicum), Anís Dulce (Pimpinella anisum), Ciboulette (Allium schoenoprasum), Comino (Cuminum syminum).

Las siguientes en mi lista son: Eneldo (Enethum graveolens), Estragon (Artemisa dracunculus), Hierbabuena (Mentha spicata), Menta (Mentha piperita), Mostaza blanca (Sinapis alba), Orégano (Origanum vulgare), Tomillo (Thymus vulgaris) y Romero (Rosmarinus officinallis).

Las hortalizas necesitan pleno sol para crecer y desarrollarse bien, siendo el ideal el que reciben entre las 10 y las 16. Este factor es el más limitante. Lugares sombríos no son recomendables , ya que las plantas se debilitan, crecen menos y son más sensibles a las enfermedades.

Además del sol, un buen sustrato nos asegurará el éxito de nuestra huerta. Éste consiste en mezclar un 50% de tierra fértil de buena calidad, 25% de abono compuesto o humus de lombriz y 25% de perlita o arena gruesa.

Los contenedores más recomendables son los de fibrocemento, que son menos pesados que los de barro y los de cemento, y más resistentes. Sin embargo, no se descartan otros materiales: plástico, metal, fibra de vidrio, cerámica, barro y cemento. En macetas de 40cm de alto por 40cm de ancho podremos cultivar todo tipo de hortalizas , y dejaremos aquellas de menor tamaño para las verduras de bajo porte y desarrollo de raíces (ciboulette, perejil, lechuga, achicoria, rúcula). Con cinco o seis macetas obtendremos una buena cosecha en la época de cultivo.

Los cuidados

• Remover bien la tierra entre plantas con palita de mano e incorporar quincenalmente humus de lombriz o abono compuesto (4 cucharadas soperas por maceta).

• Hacer rotaciones, es decir, no repetir en la misma maceta la especie que acabamos de cosechar. De esta manera, cortamos el ciclo de las enfermedades y plagas.

• Desmalezar.

La cosecha

• Sembrando escalonadamente lograremos cosechar verduras durante todo el año y sin necesidad de guardarlas en la heladera.

• Se recomienda ir cortando las verduras de a poco. En el caso de las lechugas, cortar las hojas externas; en el caso de la acelga, radicheta y perejil se recomienda cortar con tijera a ras

• Un buen rendimiento va a depender de cómo cuidemos el suelo, la cantidad de sol que reciban las plantas y el corte que se haga de cada una.

Asociación y rotación

• Es ideal colocar distintas plantas en una maceta, para así aprovechar mejor la tierra y mezclar aromas para desorientar a los insectos plaga.

• Cuando terminemos un cultivo, colocar en su lugar plantas de distintas familia y forma. Por ejemplo, donde hubo lechuga, plantar zanahoria o rúcula.

• Las flores amarillas o anaranjadas –como copetes, caléndulas o margaritas– intercaladas con las hortalizas atraen innumerables insectos benéficos.

Un jardin zen o karesansui, es un estilo de jardín de origen japonés, que algunas personas también denominan jardín seco. Se compone de un amplio campo de arena, gravas o rocas de calibre pequeño, y de elementos vegetales estratégicamente colocados.

Es una extensión poco profunda que también puede contener ocasionalmente hierba, musgo y otros elementos naturales. Reciben el nombre de Zen, poqrue son utilizados como lugar de meditación por los monjes Zen japoneses.

Cuando ojos occidentales ven por vez primera un jardín Zen, lo primero que suele captar atención es esa especie de “vacío” de porciones en el jardín. Puede llegar a ser inquietante para paisajistas entrenados a llenar cada espacio del jardín con un amontonamiento de color, pero en el caso de estos jardines, es un elemento clave.

Se dice, y con razón,  que las filosofías orientales ven la naturaleza bajo una luz totalmente diferente, concibiéndola como una representación de la comunión entre el  hombre  y el universo, y el diseño de estos espacios sintetiza esa visión.